Круглая печь в металлическом футляре.

Как и большинство моих друзей, родственников и близких людей, я вырос в частном доме с печным отоплением. В доме, где прошло моё детство, основным отопительным прибором была круглая печь в металлическом футляре диаметром 650 мм. Даже в самые суровые зимы, для отопления нашего небольшого дома (5,5?10м) хватало одной печи, и на весь отопительный сезон уходило не более чем две машины дров (?12м?), что в денежном эквиваленте (в ценах 2016г) составляет 8-9 тыс.руб/год (4-4,5тыс руб за машину 6м?). Поэтому, несмотря на наличие перспективы появления трубы национального достояния от Газпро?ма, для отопления собственного дома я выбрал проверенный на собственном опыте бюджетный вариант, т.е. круглую печь в металлическом футляре.
Печь в металлическом футляре прочнее классической кирпичной печи, её стены газонепроницаемы, а конструкция обладает повышенной пожаробезопасностью. Футляр печи изготавливают из листовой стали, он состоит из отдельных звеньев высотой не более 700мм. Высокие футляры неудобны тем, что вести кладку, в них трудно. Для жесткости в каждом бураке делают два валика: один — вверху, другой — внизу, с отступом от краев на 20—30 мм или более. Соединяют их между собой так чтобы нижний, или первый, бурак был немного шире второго, чтобы последний вошел в него. Валики препятствуют опусканию верхних бураков вниз.

Материалы для устройства круглой печи в металлическом футляре диаметром 650мм :
1. Футляр из листовой стали – 9000руб.
2. Кирпич печной – 55шт (54р/шт) – 2970руб.
3. Кирпич печной М250 – 200шт (24р/шт) – 4800руб
4. Дверка топочная – 1шт – 660руб.
5. Дверка (отвод к дымоходу) – 1шт – 100руб (чермет).
6. Щибера – 2шт – 200руб (чермет).
7. Колосник 250*240мм – 1шт – 100руб (чермет).
8. Круг алмазный для болгарки д 125 мм – 1 шт – 440руб.
9. Термостойкая краска для футляра 0,5л – 400руб.
10. Глина и песок для приготовления кладочного раствора – 0руб (накопал самостоятельно).
Итого: 18670руб.

Круглая печь в металлическом футляре проста в кладке и равномерно прогревается.
Нижний бурак и коренной дымоход, я установил на специально отлитую ж/б плиту, которая опирается на монолитный ленточный фундамент, т.е. в моем случае дом, печь и коренной дымоход стоят на общем фундаменте, что исключает возможность неравномерных деформаций из-за разности осадок необъединенных фундаментов. Если фундамент под вашим домом не представляет собой монолитный железобетон достаточной жесткости, рекомендую делать отдельный фундамент под печь и трубу. Каждый бурак должен быть строго вертикален. Швы между бураком и основанием плотно заполняют глиняным раствором. Установив первый бурак, ведут кладку внутри него, с обязательной перевязкой швов. Особое внимание необходимо обращать на плотность прилегания кирпича к бураку и тщательное заполнение раствором всех пустот между ним и кирпичной кладкой. После кладки всей печи футляр очищают от пыли и грязи, сушат и окрашивают термостойкой краской, здесь стоит отметить, что чем темнее цвет у печи, тем выше будет ее теплоотдача.
Кладку печи я выполнял согласно порядовке, см. фото к этой записи в сообществе Построим свой дом. Во время топки горячие газы из топливника по центральному дымоходу поднимаются вверх, под верхнюю перекрышку печи, оттуда по стенкам печи опускаются вниз и уходят в коренную трубу. Дым отводится из середины печи.
Топочная часть нагревается сильнее других, поэтому кладку топки я вел из огнеупорного кирпича. Совмещать в одном вертикальном ряду глиняный и огнеупорный кирпичи не советую, из-за незначительного различия их температурных коэффициентов расширения. Некоторые кирпичи приходилось отрезать болгаркой. В отличие от печного красного полнотелого кирпича, огнеупорный кирпич, перед тем как резать, необходимо намочить, иначе алмазный диск может перегреться и выйти из строя раньше времени. Ну и конечно, не забываем надеть очки и респиратор.