Ремонт кирпичного забора своими руками

Давайте поговорим сегодня о том, что для многих является не просто оградой, а настоящим символом надёжности, уюта и даже истории – о кирпичном заборе. Ведь это не просто груда камней, соединённых раствором, это часть вашего дома, вашего участка, отражение вашего вкуса и стремления к долговечности. Кирпичный забор, выстоявший не один десяток лет, может рассказать немало историй – о дождях и снегах, о солнечных днях и ветреных ночах. И вот, когда он начинает подавать признаки усталости, когда появляются трещины, выкрошиваются швы, или, не дай бог, рушатся целые секции, сердце любого хозяина сжимается. Но не стоит паниковать! Ремонт кирпичного забора – это задача, вполне посильная для того, кто готов закатать рукава, вооружиться знаниями и чуточкой терпения. И сегодня я помогу вам разобраться во всех нюансах этого дела, шаг за шагом проведу по всем этапам, чтобы ваш забор снова стал крепким, красивым и радовал глаз ещё долгие годы. Ведь согласитесь, это гораздо приятнее, чем просто махнуть на него рукой и оставить гнить или того хуже, заказать новый, что влетит в копеечку. Так что, приготовились? Мы отправляемся в увлекательное путешествие по миру кирпичного ремонта!

Почему кирпичные заборы нуждаются в ремонте?

Давайте для начала разберемся, почему вообще наш надежный кирпичный страж со временем начинает «болеть» и требовать к себе внимания. Ведь кирпич – материал, казалось бы, вечный, а раствор, которым его скрепляют, тоже кажется нерушимым. Но время, как известно, не щадит никого и ничего, и кирпичный забор не исключение. Причин для износа и повреждений может быть великое множество, и понимание их корней поможет нам не только качественно выполнить ремонт, но и, возможно, предотвратить подобные проблемы в будущем.

Одной из самых распространённых причин является воздействие окружающей среды. Представьте себе: солнце, мороз, дождь, снег – весь этот комплекс погодных явлений день за днём, год за годом испытывает на прочность наш забор. Вода, проникая в микротрещины кирпича и швов, при замерзании расширяется, создавая внутреннее давление. Этот процесс, повторяющийся многократно, со временем приводит к разрушению структуры материала. Кирпич начинает крошиться, раствор вымывается, швы становятся пористыми и негерметичными. А постоянные перепады температур заставляют материалы то сжиматься, то расширяться, что также способствует появлению микротрещин и ослаблению соединений.

Немаловажным фактором является и качество используемых материалов. Если при строительстве забора применялись кирпичи низкого качества, не предназначенные для наружных работ, или раствор был замешан с нарушением пропорций, то срок его службы изначально будет сокращен. Дешевый кирпич может быть слишком пористым, быстро впитывать влагу и разрушаться, а слабый раствор – не выдерживать нагрузок и вымываться из швов. К сожалению, проверить это при покупке готового дома или участка с уже построенным забором зачастую невозможно, но при ремонте мы уже можем сделать всё по уму.

Ещё одна частая проблема – это оседание грунта. Если фундамент забора был заложен недостаточно глубоко или на нестабильных грунтах, то со временем, под воздействием влаги, морозов или просто естественного уплотнения почвы, фундамент может оседать неравномерно. Это приводит к возникновению напряжений в кладке, что проявляется в виде вертикальных или диагональных трещин, особенно заметных на длинных участках забора или в местах углов и столбов. Такие трещины – тревожный звоночек, который сигнализирует о серьёзных структурных проблемах.

Механические повреждения – тоже нередкая причина обращения к ремонту. Случайный удар автомобилем, падение тяжёлого предмета, вандализм – всё это может стать причиной сколов, трещин и даже обрушения отдельных участков забора. И, конечно же, не стоит забывать о человеческом факторе. Неправильное использование, отсутствие регулярного ухода, игнорирование мелких дефектов на ранних стадиях – всё это усугубляет ситуацию и приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтным работам в будущем. Помните, что маленький скол или трещинка, если их своевременно не устранить, могут стать причиной разрушения целого участка забора.

Оценка состояния забора и планирование работ

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо провести тщательную «диагностику» нашего кирпичного пациента. Это как перед походом к врачу – сначала нужно понять, что болит, где болит и насколько серьёзно. От того, насколько точно мы оценим степень повреждений, будет зависеть и объем работ, и количество необходимых материалов, и, конечно же, конечный результат. Неправильная оценка может привести к тому, что вы либо потратите лишние деньги и время на ненужные действия, либо, что ещё хуже, пропустите серьёзную проблему, которая в дальнейшем обернётся ещё большим разрушением.

Начните с визуального осмотра. Обойдите весь забор по периметру, внимательно приглядываясь к каждому кирпичу, каждому шву. Не ленитесь наклоняться, приседать, осматривать как внешнюю, так и внутреннюю сторону забора. Обращайте внимание на следующие моменты:

1. Трещины: Какова их длина, глубина, ширина? Если трещина проходит сквозь несколько рядов кирпичей и имеет значительную ширину (более 3-5 мм), это может указывать на серьёзные проблемы с фундаментом или осадкой. Мелкие трещины в швах или на поверхности отдельных кирпичей менее критичны.
2. Выкрошившиеся швы: Насколько глубоко вымылся или выкрошился раствор между кирпичами? Есть ли участки, где швы полностью отсутствуют?
3. Повреждённые кирпичи: Есть ли кирпичи со сколами, отслоениями, расколами? Насколько много таких кирпичей? Легко ли они крошатся под нажатием?
4. Высолы: Белые пятна на поверхности кирпича – это высолы, образовавшиеся из-за кристаллизации солей, которые вымываются из раствора или самого кирпича. Это указывает на избыточную влажность и плохую гидроизоляцию.
5. Отклонение от вертикали: Если забор заметно наклонился в какую-либо сторону, это очень серьёзный сигнал о проблемах с фундаментом или его несущей способностью. В этом случае, возможно, потребуется помощь специалиста.
6. Состояние фундамента: Есть ли трещины в фундаменте? Выступает ли он над землей? Насколько хорошо он защищён от влаги?

После визуального осмотра можно провести и тактильный. Попробуйте пошатать отдельные кирпичи. Если они легко двигаются или выпадают, это свидетельствует о полном разрушении связующего раствора. Постучите молотком по швам – если звук глухой, а раствор рассыпается, значит, он потерял свои свойства.

Теперь, когда вы составили полную картину повреждений, можно приступать к планированию. Разделите все дефекты на несколько категорий:

• Мелкий ремонт: расшивка швов, замена нескольких повреждённых кирпичей.
• Средний ремонт: замена больших участков кладки, ремонт или усиление столбов.
• Капитальный ремонт: частичная или полная перекладка секций забора, ремонт фундамента, усиление всей конструкции.

На этом этапе очень важно быть реалистом. Если большая часть забора находится в аварийном состоянии, и вы не уверены в своих силах, возможно, стоит обратиться к профессионалам. Но для большинства случаев, особенно если проблемы не носят критический характер, ремонт своими руками вполне возможен.

Далее составляем список необходимых материалов и инструментов. Это поможет избежать лишних походов в магазин и сэкономит время.

Таблица: Примерный список материалов и инструментов для ремонта кирпичного забора

Планирование также включает в себя выбор оптимального времени для ремонта. Лучше всего проводить работы в сухую, тёплую погоду, когда температура воздуха выше +5°C и нет риска заморозков. Это позволит раствору нормально схватиться и набрать прочность. Избегайте дождей и сильного солнца, которые могут негативно повлиять на качество кладки.

Подготовительные работы: Чистка и удаление старого раствора

Теперь, когда мы точно знаем, что будем чинить и чем, пора приступать к делу. Но, как и в любом серьёзном мероприятии, здесь нельзя сразу бросаться в бой. Сначала нужно тщательно подготовить «поле для сражения». Подготовительные работы – это основа успешного ремонта, от их качества зависит, насколько крепко «схватится» новый раствор и как долго прослужит отремонтированный участок. Так что не спешите, друзья, этот этап требует внимания и аккуратности.

Первым делом нам нужно очистить рабочую зону от всего лишнего. Если забор оброс мхом, лишайником, или на нём есть какие-то загрязнения, их необходимо удалить. Используйте для этого жёсткую щетку, металлический скребок, а в некоторых случаях – даже аппарат высокого давления. Мох и лишайник не только портят внешний вид, но и удерживают влагу, что усугубляет разрушение. После механической очистки можно обработать поражённые участки антисептическим раствором, чтобы предотвратить повторное появление растительности.

Самая трудоёмкая, но крайне важная часть подготовительных работ – это удаление старого, разрушенного раствора из швов. Если вы просто нанесёте новый раствор поверх старого, он не будет держаться. Старый раствор, который уже начал крошиться, не является надёжной основой. Наша задача – максимально глубоко очистить швы, чтобы новый раствор мог проникнуть внутрь и создать прочное сцепление с кирпичом.

Для этой цели можно использовать несколько инструментов:

• Расшивка для швов: Это специальный инструмент, который позволяет аккуратно вычищать раствор. Он бывает разных форм и размеров, подбирайте подходящий для ширины ваших швов.
• Зубило и молоток: Если раствор очень твёрдый, но уже отслаивается, можно использовать зубило. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить сам кирпич.
• Болгарка с тонким алмазным диском: Этот инструмент значительно ускоряет процесс, особенно на больших участках. Однако будьте предельно осторожны! Используйте защитные очки и респиратор, так как будет много пыли. Диск должен быть достаточно тонким, чтобы не повредить края кирпичей. Проводите им вдоль шва, не сильно надавливая, на глубину 1,5-2 см.

При удалении раствора старайтесь очистить швы на глубину не менее 1-2 см, а лучше – до 2/3 толщины кирпича. Это обеспечит достаточную площадь для сцепления нового раствора. После того как вы вычистили весь старый раствор, тщательно удалите всю пыль и мусор из швов. Используйте жёсткую щётку, пылесос, а затем, если есть возможность, промойте поверхность водой под давлением. Главное – чтобы швы были абсолютно чистыми перед нанесением нового раствора.

Если вы обнаружили сильно повреждённые или полностью разрушенные кирпичи, их также необходимо удалить. Для этого используйте молоток каменщика или зубило. Аккуратно расколите повреждённый кирпич и удалите его части. При этом старайтесь не повредить соседние кирпичи. После удаления кирпича, тщательно очистите образовавшуюся нишу от остатков раствора и пыли.

В процессе очистки швов и удаления кирпичей, не забывайте о безопасности. Работать с молотком, зубилом или болгаркой без защитных очков – это прямой путь к травме. Респиратор защитит ваши лёгкие от пыли, а перчатки – руки от ссадин и царапин. Здоровье превыше всего!

После того как все швы очищены, а повреждённые кирпичи удалены, ещё раз осмотрите забор. Убедитесь, что нет скрытых дефектов, которые вы могли пропустить. Если есть участки с высолами, их можно попробовать удалить специальными очистителями или раствором соляной кислоты (очень аккуратно, соблюдая меры предосторожности!). Затем тщательно промойте эти участки водой. Чем чище и суше будет поверхность перед нанесением нового раствора, тем лучше будет результат.

Подготовка раствора и выбор кирпича

После того как наш забор тщательно очищен и готов к «принятию» нового материала, наступает один из самых ответственных моментов – подготовка раствора и подбор кирпича. Неправильный выбор или некачественное замешивание могут свести на нет все наши предыдущие усилия. Так что давайте подойдём к этому этапу со всей серьёзностью.

Выбор кирпича

Начнём с кирпича. Если вам нужно заменить лишь несколько штук, старайтесь подобрать кирпич максимально похожий на тот, что уже используется в заборе. Обращайте внимание на:

1. Цвет: Идеально, если цвет нового кирпича совпадает с цветом старого. Если найти точное совпадение сложно, выбирайте максимально близкий оттенок. Небольшие расхождения со временем могут немного сгладиться под воздействием погоды.
2. Размер: Стандартные размеры кирпича могут незначительно отличаться у разных производителей. Постарайтесь найти кирпич такого же размера, чтобы он органично вписался в существующую кладку.
3. Марка и назначение: Если возможно, узнайте марку существующего кирпича (например, М100, М150). Новый кирпич должен быть не хуже по прочности. Обязательно выбирайте полнотелый облицовочный или рядовой кирпич, предназначенный для наружных работ и устойчивый к морозам. Пустотелый кирпич не подойдет, так как он менее прочен и хуже переносит воздействие внешней среды.
4. Поверхность: Гладкий, рифлёный, колотый – постарайтесь повторить текстуру существующего кирпича.

Если же речь идёт о замене целой секции или её значительной части, вы можете позволить себе больше свободы в выборе, но всё равно лучше придерживаться общего стиля забора. Перед укладкой новый кирпич, особенно если он сухой, рекомендуется слегка смочить водой. Это предотвратит быстрое поглощение влаги из раствора, что может негативно сказаться на его прочности.

Приготовление раствора

Раствор – это сердце нашей кладки, её связующее звено. От его качества зависит прочность и долговечность ремонта. Для ремонта кирпичного забора обычно используют цементно-песчаный раствор, но для лучшей пластичности и удобоукладываемости часто добавляют известь.

Ингредиенты:

• Цемент: Используйте цемент марки М400 или М500. Чем выше марка, тем прочнее раствор. Храните цемент в сухом месте, так как он очень гигроскопичен и быстро теряет свои свойства при контакте с влагой.
• Песок: Крупнозернистый, чистый, без примесей глины и ила. Перед использованием его желательно просеять. Грязный песок снижает прочность раствора.
• Вода: Чистая, без примесей.
• Известь гашёная (пушонка) или пластификатор: Известь делает раствор более пластичным, что облегчает работу, и повышает его морозостойкость. Если извести нет, можно использовать специальные пластифицирующие добавки для кладочных растворов.

Пропорции:

Классические пропорции цементно-песчаного раствора с известью (известково-цементный раствор):

Если вы используете только цемент и песок (чисто цементный раствор), пропорции будут примерно 1 часть цемента к 3-4 частям песка. Но помните, что такой раствор менее пластичен и быстрее схватывается.

Процесс замешивания:

1. Сухое смешивание: В чистой ёмкости (ведре, тазу или бетономешалке) сначала тщательно перемешайте сухие компоненты: цемент, песок и известь (если используете). Это очень важный этап, так как он обеспечивает равномерное распределение всех частиц. Мешайте до однородного цвета.
2. Добавление воды: Постепенно добавляйте воду, постоянно перемешивая раствор. Добавляйте воду небольшими порциями, чтобы не сделать раствор слишком жидким. Цель – получить пластичную, однородную массу, которая легко набирается на кельму и не стекает с неё. Консистенция должна быть похожа на густую сметану или творог.
3. Проверка консистенции: Раствор должен быть достаточно густым, чтобы удерживать форму и не расползаться, но в то же время достаточно пластичным, чтобы легко заполнять швы и обеспечивать хорошее сцепление с кирпичом.

Важные нюансы:

• Готовьте раствор небольшими порциями, особенно если работаете медленно. Цементный раствор начинает схватываться примерно через 30-60 минут, а через несколько часов полностью твердеет. Использовать схватившийся раствор нельзя! Добавление воды в схватившийся раствор не вернёт ему первоначальных свойств, а лишь ослабит его.
• Температура воды также имеет значение. В жаркую погоду используйте прохладную воду, чтобы замедлить схватывание. В холодную – тёплую, чтобы ускорить.
• При использовании пластификаторов, следуйте инструкциям производителя.
• Рабочие поверхности должны быть чистыми. Остатки старого раствора или мусор в новом растворе снижают его качество.

Правильно приготовленный раствор и грамотно подобранный кирпич – это уже половина успеха. Теперь мы готовы к самому интересному – к кладке!

Ремонт швов (расшивка)

Если ваш забор в целом крепкий, но швы между кирпичами начали крошиться, вымываться или трескаться, то вам предстоит заняться расшивкой – заменой старого раствора в швах на новый. Это одна из самых распространённых и, к счастью, не самых сложных задач в ремонте кирпичного забора. Но требует аккуратности и терпения.

Перед началом работ убедитесь, что все подготовительные этапы, о которых мы говорили выше, выполнены: швы тщательно очищены от старого раствора, пыли, грязи, мха и других загрязнений. Чем чище и глубже будут очищены швы, тем прочнее будет сцепление нового раствора.

Замачивание поверхности

Очень важный, но часто упускаемый момент: перед тем как наносить новый раствор, необходимо увлажнить поверхность кирпичей внутри швов. Сухой кирпич очень быстро впитывает влагу из свежего раствора, что приводит к его быстрому высыханию и потере прочности. Смочите очищенные швы водой с помощью кисти, пульверизатора или влажной губки. Смачивайте до тех пор, пока кирпич не перестанет так жадно впитывать воду. Избегайте образования луж, просто увлажните.

Нанесение раствора

Теперь приступаем к самому процессу. Замешиваем свежую порцию раствора, как мы уже обсуждали. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор легко набирался на кельму и при этом не стекал, но был достаточно пластичным.

Возьмите небольшое количество раствора на кельму (мастерок) и аккуратно заполняйте им горизонтальные швы. Лучше начинать с горизонтальных швов. Давлением кельмы или расшивки плотно вдавливайте раствор в очищенный шов, стараясь максимально заполнить всю глубину. Ваша цель – не просто намазать сверху, а именно заполнить пустоты.

После заполнения горизонтальных швов переходите к вертикальным. Здесь также тщательно заполняйте каждый шов, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Работайте равномерно, небольшими участками, чтобы раствор не успел схватиться.

Расшивка швов

Сразу после заполнения швов, пока раствор ещё свежий, но уже начал немного схватываться (то есть, он уже не липнет к инструменту, но ещё податлив), приступаем к расшивке. Расшивка – это не просто эстетический приём, она уплотняет раствор в шве, делая его более прочным и устойчивым к воздействию влаги.

Существуют различные типы расшивок, которые позволяют придать швам разную форму:

• Вогнутая расшивка: Самая распространённая. Создаёт вогнутый шов, который хорошо отводит воду и имеет приятный внешний вид.
• Выпуклая расшивка: Создаёт выступающий шов. Менее практична, так как может задерживать воду.
• Прямая расшивка (подрезка): Просто обрезает излишки раствора по плоскости забора.

Выберите тот тип расшивки, который соответствует стилю вашего забора. Аккуратно проводите расшивкой вдоль швов, удаляя излишки раствора и придавая швам желаемую форму. Старайтесь делать это равномерно, чтобы швы были одинаковой глубины и ширины. Излишки раствора сразу же удаляйте с поверхности кирпича с помощью кельмы или шпателя, пока он не застыл.

Если вы работаете в жаркую погоду, периодически увлажняйте свеженанесенный раствор лёгким распылением воды, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхания и растрескивание.

Очистка и уход

После того как раствор полностью схватится (это может занять несколько часов, в зависимости от температуры и влажности), можно аккуратно очистить поверхность кирпича от мелких остатков раствора сухой жёсткой щёткой. Не используйте воду сразу после расшивки, чтобы не вымыть свежий раствор.

В течение нескольких дней после расшивки, особенно в жаркую и сухую погоду, рекомендуется периодически увлажнять отремонтированные швы водой. Это поможет раствору набрать максимальную прочность и предотвратит его растрескивание. Полное схватывание раствора и набор прочности занимает до 28 дней, поэтому в этот период избегайте механических нагрузок на отремонтированный участок.

Ремонт швов – это кропотливая, но очень благодарная работа. Аккуратность и внимание к деталям на этом этапе обеспечат вашему забору не только привлекательный внешний вид, но и значительно продлят его срок службы.

Замена повреждённых кирпичей

Иногда проблема не только в швах, но и в отдельных кирпичах, которые разрушились, раскололись или выкрошились до такой степени, что их уже нельзя просто замазать раствором. В этом случае требуется замена повреждённых элементов. Не стоит бояться этой задачи – она вполне посильна, если действовать методично и аккуратно.

Удаление старых кирпичей

Как мы уже немного затронули в разделе подготовки, первым шагом является бережное удаление повреждённых кирпичей. Это ключевой момент, так как наша задача – извлечь «больной» элемент, не повредив при этом «здоровые» соседние.

1. Очистка швов вокруг: Сначала тщательно вычистите раствор из горизонтальных и вертикальных швов вокруг повреждённого кирпича. Используйте зубило, молоток или болгарку с тонким диском, стараясь работать очень аккуратно. Удаляйте раствор на максимально возможную глубину.
2. Раскол кирпича: Осторожно расколите повреждённый кирпич на несколько частей. Для этого можно использовать молоток каменщика или зубило. Начинайте с центра кирпича и двигайтесь к краям. Чем мельче кусочки, тем легче их будет извлечь.
3. Извлечение фрагментов: Используя зубило, небольшую монтировку или отвёртку, аккуратно поддевайте и извлекайте фрагменты кирпича. Будьте терпеливы. Если какой-то фрагмент не поддаётся, не применяйте чрезмерную силу, лучше попытайтесь расколоть его ещё мельче.
4. Очистка ниши: После того как все фрагменты удалены, тщательно очистите образовавшуюся нишу от остатков старого раствора, пыли и грязи. Используйте жёсткую щётку, зубило или даже пылесос. Поверхность ниши должна быть чистой и ровной.

Подготовка к укладке

Теперь, когда ниша готова, необходимо подготовить её для нового кирпича.

• Увлажнение: Как и при расшивке швов, обязательно увлажните поверхности соседних кирпичей и основание ниши. Сухой кирпич вытянет воду из раствора, ослабив его.
• Подготовка нового кирпича: Если ваш новый кирпич отличается по цвету от старого, иногда его можно «состарить», слегка обработав поверхность. Перед укладкой также желательно немного смочить новый кирпич, особенно если он сухой.

Укладка нового кирпича

Приступаем к установке «нового жителя» в наш забор.

1. Нанесение раствора на основание: Нанесите слой свежего раствора на нижнюю плоскость ниши, где будет лежать кирпич. Толщина слоя должна быть достаточной, чтобы кирпич лёг ровно и немного раствора вышло из швов по бокам.
2. Нанесение раствора на боковины: Нанесите небольшое количество раствора на боковые грани нового кирпича, которые будут примыкать к соседним кирпичам. Это обеспечит хорошее сцепление вертикальных швов.
3. Установка кирпича: Аккуратно вставьте новый кирпич в нишу. Осторожно постучите по нему молотком с резиновой насадкой (или через деревянный брусок) до тех пор, пока он не встанет на одном уровне с соседними кирпичами. Проверьте его положение с помощью строительного уровня, если это необходимо для ровной кладки.
4. Заполнение швов: Заполните образовавшиеся горизонтальные и вертикальные швы вокруг нового кирпича свежим раствором, плотно вдавливая его кельмой или расшивкой. Убедитесь, что все пустоты заполнены.
5. Расшивка: Сразу после заполнения швов, пока раствор ещё податлив, выполните расшивку, чтобы придать швам эстетичный вид и уплотнить раствор.

Уход после замены

Как и после расшивки швов, уход за свежеуложенным кирпичом важен для набора максимальной прочности.

• В течение нескольких дней после замены, периодически увлажняйте отремонтированный участок водой, особенно в жаркую и сухую погоду.
• Защитите свежую кладку от дождя и прямых солнечных лучей в первые 24-48 часов.
• Избегайте механических нагрузок на отремонтированный участок до полного набора прочности раствора (до 28 дней).

Замена повреждённых кирпичей – это более сложная задача, чем просто расшивка, но при должной аккуратности и внимании к деталям вы сможете справиться с ней самостоятельно. И ваш забор снова будет выглядеть целым и крепким!

Ремонт фундамента и усиление конструкции

Когда проблемы с кирпичным забором выходят за рамки обычных трещин в швах или повреждённых кирпичей, и мы сталкиваемся с крупными трещинами в кладке, проседанием или наклоном секций, это чаще всего говорит о проблемах с фундаментом. Фундамент – это основа всего забора, и если он не справляется со своей задачей, то ремонт верхней части кладки будет лишь временной мерой. Здесь нужен более серьёзный подход.

Определение проблемы фундамента

Прежде всего, нужно понять, что именно происходит с фундаментом.

• Мелкие трещины в фундаменте: Если трещины неширокие (до 1-2 мм) и не прогрессируют, возможно, это усадочные трещины, которые можно просто заделать ремонтным составом.
• Широкие, прогрессирующие трещины: Трещины более 3-5 мм, которые продолжают расширяться, а также вертикальные или диагональные трещины в кладке забора, проходящие через несколько рядов, указывают на серьёзные проблемы с несущей способностью фундамента или неравномерной осадкой грунта.
• Проседание или наклон забора: Самый очевидный признак серьёзных проблем с фундаментом. Если забор заметно «поехал» или наклонился, это требует немедленного вмешательства.

Ремонт мелких трещин в фундаменте

Если трещины неглубокие и не несут угрозы целостности конструкции, их можно отремонтировать следующим образом:

1. Расшивка трещин: Расширьте трещину с помощью зубила и молотка, придавая ей V-образную форму. Глубина расшивки должна быть не менее 1-2 см.
2. Очистка: Тщательно очистите трещину от пыли, грязи и осыпающихся частиц. Можно использовать пылесос и жёсткую щётку.
3. Грунтовка: Прогрунтуйте внутреннюю поверхность трещины глубокопроникающей грунтовкой. Это улучшит адгезию ремонтного состава.
4. Заполнение: Заполните трещину специальным ремонтным составом для бетона или цементно-песчаным раствором (1:2 или 1:3). Плотно вдавливайте состав шпателем, чтобы не оставалось пустот.
5. Выравнивание: Разровняйте поверхность шпателем, чтобы она была вровень с остальным фундаментом.

Усиление фундамента и кладки

Если проблемы серьёзнее, потребуется более масштабное вмешательство. Это может быть частичное или полное усиление фундамента, а также армирование кладки.

1. Усиление фундамента (подливка или инъекции)

• Подливка: Если фундамент просел или имеет значительные пустоты под собой, можно попробовать выполнить «подливку». Для этого по периметру забора роется траншея чуть ниже уровня существующего фундамента. Затем устанавливается опалубка, и в траншею заливается бетон. Это создаст дополнительную опору для существующего фундамента. Важно, чтобы новый бетон «сцепился» со старым. Для этого в старом фундаменте можно просверлить отверстия и вставить в них арматурные стержни, которые будут выступать в качестве анкеров для нового бетона.
• Инъекции: В некоторых случаях, для заполнения пустот под фундаментом и укрепления грунта используются инъекционные методы. Специальные составы (цементные растворы, полимерные смолы) закачиваются под давлением через пробуренные скважины. Это сложная работа, которую лучше доверить специалистам.

2. Армирование кладки (устранение крупных трещин)

Если в кладке забора образовались широкие трещины, просто заделать их раствором будет недостаточно. Вероятнее всего, трещина появится снова. Здесь потребуется усиление.

1. Расшивка трещины: Тщательно расширьте и очистите трещину, как описано выше.
2. Выемка кирпичей: По обе стороны от трещины (по диагонали или горизонтали) аккуратно выньте несколько кирпичей на расстоянии 1-2 метра друг от друга, чтобы создать «окна» для установки арматуры.
3. Установка арматуры: В подготовленные «окна» и вдоль трещины уложите металлические стержни (арматуру диаметром 6-8 мм) или специальную армирующую сетку. Арматура должна проходить сквозь тело кладки и перекрывать трещину с запасом. Крепите её к существующим кирпичам раствором или анкерами.
4. Заполнение и перекладка: Заполните трещину цементным раствором. Затем уложите на место вынутые кирпичи, используя свежий раствор и тщательно заполняя швы.
5. «Стяжка» забора: В случае серьёзных вертикальных трещин, особенно в столбах, может потребоваться «стяжка» забора металлическими шпильками или полосами, которые крепятся к закладным деталям или просверливаются насквозь через забор и стягиваются гайками. Это создаёт дополнительное внешнее армирование.

Защита от влаги и дальнейших разрушений

После завершения ремонтных работ, очень важно защитить забор от дальнейшего разрушительного воздействия влаги.

• Гидроизоляция фундамента: Убедитесь, что фундамент забора хорошо гидроизолирован. Если он контактирует с влажным грунтом, можно промазать его битумной мастикой или обклеить рулонной гидроизоляцией.
• Устройство отмостки: Отмостка вокруг забора (небольшая бетонная или асфальтовая полоса с уклоном от забора) эффективно отводит дождевую воду, не давая ей скапливаться у основания.
• Водоотводы: Если забор находится на склоне, убедитесь, что вода не стекает прямо на него. Возможно, потребуется устройство дренажных канавок.
• Защиные составы: После полного высыхания кладки, можно обработать всю поверхность забора гидрофобизирующим составом. Он создаст водоотталкивающий слой на поверхности кирп