Представьте себе, что вы наконец-то решились на перемены в своем доме. Возможно, вам надоел старый, неудобный проход, или вы хотите разделить большое пространство на две уютные зоны. А может быть, просто мечтаете о новой кладовке или нише. В любом случае, рано или поздно встает вопрос: как это сделать? И вот тут на помощь приходит кирпичная перегородка! Да, звучит внушительно, но не пугайтесь. Создать крепкую, надежную и красивую стену своими руками — это не просто возможно, это увлекательный процесс, который подарит вам не только функциональное решение, но и чувство гордости за проделанную работу. Сегодня мы с вами отправимся в это захватывающее путешествие, шаг за шагом разбирая все нюансы кирпичной кладки, чтобы вы смогли с уверенностью сказать: «Я это сделал!» Приготовьтесь, будет интересно, информативно и, конечно же, предельно понятно.
Почему именно кирпич?
Выбор материала для перегородки – это, пожалуй, первый и один из самых важных шагов. На рынке сейчас представлено огромное количество вариантов: гипсокартон, пеноблоки, газоблоки, пазогребневые плиты… Но почему же многие, несмотря на обилие альтернатив, всё равно отдают предпочтение старой доброй кирпичной кладке? Ответ кроется в уникальном наборе характеристик этого материала. Кирпич – это синоним прочности и долговечности. Представьте себе, сколько веков стоят старинные здания, выложенные из кирпича! Это не просто стена, это целый щит, способный выдерживать значительные нагрузки, будь то навесные полки с книгами, тяжелый телевизор или даже кухонные шкафы. Он не прогнется, не деформируется под весом, сохраняя свою первоначальную форму на протяжении десятилетий.
Помимо физической прочности, кирпич обладает превосходными звукоизоляционными свойствами. Толстая кирпичная стена значительно лучше гасит звуковые волны, чем, скажем, легкие каркасные конструкции. Это особенно важно, если вы планируете создать зону отдыха, спальню или рабочий кабинет, где требуется тишина и уединение. Шумные соседи, громкая музыка из соседней комнаты или оживленная улица – все это будет гораздо меньше беспокоить вас за кирпичной перегородкой. Не стоит забывать и о теплоизоляционных качествах. Кирпич хорошо держит тепло, что может быть плюсом в холодное время года, и, наоборот, помогает сохранять прохладу летом. И, конечно же, пожаробезопасность. Кирпич – негорючий материал, что придает дополнительную уверенность в безопасности вашего дома.
К тому же, кирпичная перегородка, при грамотном исполнении, выглядит солидно и эстетично. Её можно оставить как есть, в стиле лофт, покрыв прозрачным лаком, или оштукатурить, покрасить, оклеить обоями – вариантов отделки великое множество. А ещё, это отличная база для крепления чего угодно: от картин до массивных полок, без опасений, что стена не выдержит. Конечно, у кирпича есть свои нюансы, такие как вес и трудоемкость кладки, но если вы готовы к этим вызовам, то результат превзойдет все ожидания.
Подготовительные работы: залог успеха
Любое серьезное дело начинается с тщательной подготовки, и кладка кирпичной перегородки – не исключение. Не стоит спешить и сразу хвататься за мастерок. Продуманный план и подготовленные материалы – это уже половина успеха. Помните, что спешка и невнимательность на этом этапе могут привести к досадным ошибкам, которые потом будет гораздо сложнее и дороже исправлять. Поэтому уделите этому этапу максимум внимания и терпения.
Выбор места и разметка
Прежде чем приступать к физическим работам, необходимо четко определить, где именно будет располагаться ваша перегородка. Внимательно осмотрите помещение. Важно учитывать не только эстетические предпочтения, но и функциональность. Не будет ли перегородка перекрывать естественный свет из окна? Не создаст ли она неудобных проходов или «мертвых зон»? Продумайте расположение дверей и оконных проемов, если они планируются. Убедитесь, что новая стена не будет мешать открыванию дверей в соседние комнаты или функционированию мебели.
После того как вы определились с местоположением, приступайте к разметке. Это критически важный этап, который требует максимальной точности. Для начала, используя рулетку, отмерьте необходимое расстояние от существующих стен. Затем, с помощью строительного угольника или лазерного нивелира, перенесите эти отметки на пол. Важно, чтобы линии были абсолютно прямыми и перпендикулярными к основным стенам (если, конечно, вы не задумали что-то неординарное). Используйте шнур-отбивку, чтобы получить четкую линию на полу, обозначающую будущую ось вашей перегородки. Проверьте углы – они должны быть строго 90 градусов. Затем, используя отвес или лазерный нивелир, перенесите разметку на потолок. Соедините точки на потолке шнуром-отбивкой. Эти линии будут вашими ориентирами для каждого ряда кирпича, обеспечивая вертикальность стены. Не забудьте также разметить места под дверные проемы – это поможет вам сразу заложить в план все необходимые перемычки.
Расчет материалов
Правильный расчет материалов не только сэкономит ваши деньги, но и избавит от необходимости прерывать работу в самый неподходящий момент из-за нехватки кирпича или цемента. Для начала, определите размеры вашей будущей перегородки: длина, высота и толщина. Толщина перегородки обычно составляет 120 мм (в полкирпича) или 250 мм (в кирпич). Для внутренних, не несущих перегородок, чаще всего используется кладка в полкирпича.
Давайте рассчитаем количество кирпича. Один стандартный кирпич имеет размеры примерно 250х120х65 мм. Для кладки в полкирпича на один квадратный метр стены (без учета швов) требуется около 51-52 штук. С учетом швов (которые обычно составляют 10-12 мм), это количество увеличивается до примерно 55-60 штук на квадратный метр. Умножьте площадь вашей перегородки на это число. Всегда добавляйте к полученному результату 5-10% на брак, подрезку и возможные непредвиденные обстоятельства. Лучше иметь немного лишнего кирпича, чем оказаться в ситуации, когда не хватает пары штук для завершения ряда.
Теперь перейдем к раствору. Цементно-песчаный раствор – это связующее звено вашей будущей стены. Стандартное соотношение для кладочного раствора – 1 часть цемента (например, М400 или М500) на 3-4 части просеянного песка. Для улучшения пластичности и прочности раствора часто добавляют известь или специальные пластификаторы. Воды требуется примерно 0,6-0,8 части от объема цемента, но это регулируется по консистенции. Опытные мастера советуют готовить раствор небольшими порциями, чтобы он не успевал схватываться до момента использования. Примерный расход раствора на 1 кубический метр кирпичной кладки составляет около 0,25 кубических метра. Переведите это в мешки цемента и килограммы песка, учитывая объем одного мешка цемента (обычно 50 кг) и его плотность. Также не забудьте про арматурную сетку или отдельные стержни для армирования, если оно планируется, а также про материалы для гидроизоляции основания.
Необходимые инструменты
Качественный инструмент – это ваш надежный помощник, который значительно упростит работу и поможет достичь наилучшего результата. Не стоит экономить на основном наборе, ведь от него зависит не только удобство, но и качество кладки.
Вот список того, что вам понадобится:
- **Мастерок (кельма):** Это ваш основной инструмент для нанесения и разравнивания раствора. Выбирайте удобную модель с прочной ручкой.
- **Молоток-кирочка:** Необходим для подколки и подгонки кирпичей.
- **Строительный уровень:** Без него никуда! От 60 см до 120 см – для контроля горизонтальности рядов и вертикальности стены. Лазерный нивелир, если есть возможность, значительно упростит процесс.
- **Отвес:** Для контроля вертикальности стен и углов.
- **Рулетка:** Для замеров и разметки.
- **Шнур-причалка:** Очень важный инструмент для обеспечения ровности рядов.
- **Угольник:** Для контроля прямых углов.
- **Расшивка:** Если вы планируете эстетичные швы.
- **Ведро и емкость для раствора:** Для замешивания и переноса раствора.
- **Дрель с насадкой-миксером или бетономешалка:** Для приготовления раствора.
- **Болгарка с диском по камню:** Для резки кирпича, если потребуется.
- **Щетка:** Для очистки кирпича.
- **Гидроизоляционный материал:** Рубероид или битумная мастика для основания.
- **Защитные перчатки, очки, респиратор:** Не забывайте о безопасности!
Убедитесь, что все инструменты исправны и находятся под рукой. Проверка комплектности перед началом работ позволит избежать задержек в процессе.
Подготовка основания
Основание – это фундамент вашей будущей перегородки. От его качества зависит устойчивость и долговечность всей конструкции. Неважно, кладется ли перегородка на бетонное перекрытие, деревянный пол или даже старую стяжку – основание должно быть прочным, ровным и чистым.
Для начала, тщательно очистите поверхность от пыли, мусора, старой краски или любых других загрязнений. Используйте щетку, пылесос. Если на полу есть глубокие трещины или неровности, их необходимо заделать ремонтным раствором. Важно, чтобы основание было максимально ровным. Незначительные перепады можно скорректировать раствором первого ряда, но лучше изначально иметь ровную поверхность.
Следующий шаг – гидроизоляция. Кирпич – материал, который хорошо впитывает влагу. Если основание будет контактировать с влагой (например, бетонное перекрытие, которое может «тянуть» влагу из подвала), то влага будет подниматься по кирпичной кладке, вызывая её разрушение и появление высолов. Чтобы этого избежать, обязательно уложите слой гидроизоляции. Самый простой вариант – два слоя рубероида на битумной мастике. Можно использовать также специальные рулонные или обмазочные гидроизоляционные материалы. Уложите гидроизоляцию по всей длине будущей перегородки, с небольшим запасом по ширине. Это предотвратит капиллярный подсос влаги из основания в кирпичную кладку, продлевая срок службы вашей перегородки.
Процесс кладки: шаг за шагом
Итак, все подготовительные работы выполнены, инструменты наготове, материалы рассчитаны и доставлены. Теперь пришло время самого захватывающего этапа – непосредственно кладки! Не стоит торопиться. Каждый кирпич, каждый шов имеет значение. Представьте себя художником, создающим шедевр, где каждый мазок кистью важен.
Приготовление раствора
Качество раствора – это, по сути, прочность вашей будущей перегородки. Неправильно приготовленный раствор может стать причиной трещин, обрушения и разочарования. Поэтому подойдите к этому этапу со всей ответственностью.
Как мы уже говорили, стандартное соотношение для кладочного раствора – 1 часть цемента (например, М400 или М500) на 3-4 части просеянного песка. Для внутренних перегородок, не несущих больших нагрузок, можно использовать соотношение 1:4. Очень важно использовать чистый, просеянный песок, без глины и органических примесей, так как они ухудшают качество раствора. Если песок грязный, лучше его промыть или использовать уже очищенный.
Начинайте смешивание сухих компонентов. В большую емкость (корыто, бетономешалка) насыпьте песок, затем добавьте цемент. Тщательно перемешайте их в сухом виде до получения однородной массы без комков и цветных разводов. Это очень важно, чтобы цемент равномерно распределился по всему объему песка. Затем постепенно добавляйте воду, постоянно перемешивая. Не выливайте сразу много воды! Добавляйте её небольшими порциями, контролируя консистенцию. Раствор должен быть пластичным, не слишком жидким (чтобы не стекал с кирпича) и не слишком густым (чтобы легко наносился и заполнял швы). Идеальная консистенция – это густая сметана или жирный творог. Он должен легко соскальзывать с мастерка, но не расплываться. Если вы используете пластификатор, добавьте его в воду перед смешиванием или непосредственно в раствор в соответствии с инструкцией производителя. Пластификаторы улучшают удобоукладываемость раствора, уменьшают расход воды и повышают его прочность. Готовьте раствор небольшими порциями, которые вы сможете использовать в течение 1-1,5 часов, так как цемент начинает схватываться.
Укладка первого ряда
Первый ряд – это основа всей кладки, и от его правильности зависит ровность всей перегородки. Ошибки на этом этапе будут накапливаться с каждым последующим рядом, приводя к перекосам и неровностям. Поэтому будьте предельно внимательны и не спешите.
Начинать укладку первого ряда необходимо с углов. Нанесите на подготовленную гидроизолированную поверхность слой раствора толщиной около 2-3 см. Равномерно распределите его мастерком по ширине будущей перегородки, немного шире кирпича. Уложите первый угловой кирпич, слегка прижимая его. Затем, используя строительный уровень, проверьте его горизонтальность и вертикальность. Если необходимо, слегка подстучите молотком-кирочкой. Далее укладывайте остальные кирпичи ряда, оставляя между ними зазор для вертикального шва (10-12 мм). На каждый последующий кирпич наносите раствор сверху и на торец, который будет примыкать к уже уложенному кирпичу.
Очень важно сразу выравнивать каждый кирпич по уровню и по разметке на полу. Используйте шнур-причалку. Натяните шнур между двумя угловыми кирпичами или между угловым кирпичом и предварительно установленным по уровню маяком (например, деревянной рейкой). Шнур должен находиться на уровне верхнего края кирпича. Он будет служить ориентиром для ровности всего ряда. Проверяйте каждый кирпич не только по шнуру, но и уровнем. Не забывайте удалять излишки раствора, выступающие из швов, мастерком. Помните: первый ряд – это самый ответственный, так что не экономьте время на его идеальном исполнении.
Основные правила кладки
После того как первый ряд идеально уложен, остальные ряды пойдут быстрее, но принципы кладки остаются неизменными. Чтобы перегородка была прочной и ровной, необходимо соблюдать несколько ключевых правил.
Перевязка швов
Это, пожалуй, самое главное правило кирпичной кладки, обеспечивающее прочность и монолитность конструкции. Смысл перевязки заключается в том, что вертикальные швы каждого последующего ряда не должны совпадать с вертикальными швами предыдущего ряда. То есть, каждый кирпич верхнего ряда должен перекрывать собой два соседних кирпича нижнего ряда. В идеале, кирпич должен перекрывать нижний шов примерно на половину своей длины. Это как кладка кирпичной стены в шахматном порядке. Если вертикальные швы совпадают, то перегородка получается слабой, похожей на стопку отдельных кирпичей, и может легко разрушиться под нагрузкой. Для обеспечения перевязки часто приходится использовать не целые кирпичи, а их половинки или даже четвертинки. Не пугайтесь подрезки – это нормальная практика. Используйте молоток-кирочку или болгарку для получения нужных размеров.
Контроль горизонтальности и вертикальности
Каждый ряд должен быть идеально горизонтальным, а вся стена – идеально вертикальной. Это не просто вопрос эстетики, это вопрос устойчивости и безопасности. Используйте строительный уровень для контроля горизонтальности каждого уложенного кирпича и всего ряда в целом. Проверяйте не только вдоль ряда, но и поперёк. Для контроля вертикальности используйте отвес или длинный строительный уровень. Прикладывайте его к стене как по ширине, так так и по длине через каждые несколько рядов. Если вы используете шнур-причалку, то натягивайте его для каждого нового ряда, фиксируя его на специальных скобах или прищепках на угловых кирпичах. Шнур всегда должен быть натянутым и служить ориентиром для верхней грани укладываемого кирпича. Регулярная проверка – залог успеха.
Толщина шва
Стандартная толщина горизонтальных и вертикальных швов в кирпичной кладке составляет 10-12 мм. Именно такая толщина шва обеспечивает оптимальное сцепление раствора с кирпичом и равномерное распределение нагрузок. Слишком тонкие швы могут быть хрупкими и не давать достаточной прочности, а слишком толстые швы могут привести к неравномерной осадке кладки и увеличению расхода раствора. Старайтесь выдерживать одинаковую толщину швов по всей длине и высоте перегородки. Это не только улучшит эстетический вид, но и сделает конструкцию более устойчивой. Используйте специальные шаблоны или просто следите за равномерным распределением раствора.
Нанесение раствора
Раствор наносится мастерком на предыдущий ряд кирпичей и на торец укладываемого кирпича. Слой раствора должен быть равномерным и достаточным для формирования шва толщиной 10-12 мм. Не кладите слишком много раствора, чтобы он не выдавливался в больших количествах, но и не жалейте его – пустоты в швах недопустимы. Прижимайте кирпич к раствору, слегка покачивая его, чтобы раствор равномерно распределился и заполнил все пустоты. Выдавленный излишек раствора сразу же удаляйте мастерком.
Удаление излишков раствора и расшивка
Излишки раствора, которые выдавливаются из швов при укладке кирпича, необходимо сразу же удалять мастерком. Если этого не делать, раствор застынет, и его будет намного сложнее очистить. Кроме того, свежий раствор легче использовать повторно, если он еще не начал схватываться. Если вы хотите, чтобы швы вашей перегородки выглядели аккуратно и были готовы под покраску или просто для эстетического вида «под расшивку», то примерно через 1-2 часа после укладки (когда раствор немного схватится, но еще не станет полностью твердым) можно выполнить расшивку швов. Расшивка – это придание швам определенной формы с помощью специального инструмента. Это не только улучшает внешний вид, но и делает швы более плотными и влагостойкими.
Кладка в полкирпича (120 мм)
Это самый распространенный вариант для внутренних, не несущих перегородок. Толщина такой стены составляет 120 мм (длина кирпича), плюс толщина шва. Такой вариант оптимален по соотношению прочности, веса и занимаемого пространства.
Процесс кладки:
- Начинайте, как и описано выше, с подготовки основания и первого ряда. Помните о перевязке! Первый кирпич в ряду может быть целым, а следующий – половинкой, затем снова целый, и так далее. Или же начинайте первый ряд с целого кирпича, а второй ряд – с половинки кирпича, чтобы обеспечить перевязку.
- Наносите раствор на предыдущий ряд и на боковой торец кирпича.
- Укладывайте кирпич, выравнивая его по шнуру и уровню.
- Следите за толщиной швов.
- Постоянно проверяйте вертикальность и горизонтальность кладки.
Дверные и оконные проемы
Если в вашей перегородке планируется дверной или оконный проем, то подход к кладке в этих местах будет отличаться. Над проемами необходимо установить специальные перемычки, которые будут воспринимать нагрузку от вышележащих рядов кирпича.
Установка перемычек
Перемычки могут быть нескольких видов:
- **Металлические уголки:** Это один из самых простых и надежных вариантов. Уголки (например, 50х50 мм или 75х75 мм) укладываются на раствор над проемом, опираясь на кладку с каждой стороны не менее чем на 25-30 см. Важно, чтобы уголки были достаточно прочными, чтобы выдерживать вес кирпичей. Обычно их укладывают по два уголка – один с внутренней стороны, другой с внешней, чтобы они поддерживали оба края кирпичей.
- **Деревянные бруски:** В некоторых случаях можно использовать деревянные бруски, но они менее долговечны и могут быть подвержены гниению, если не обработаны антисептиками. Они также должны опираться на кладку не менее чем на 25-30 см.
- **Железобетонные перемычки:** Это наиболее капитальный вариант, если проем очень широкий или планируется высокая нагрузка. Такие перемычки обычно покупаются готовыми или отливаются на месте с арматурой.
После установки перемычки кладка продолжается прямо на нее, соблюдая все те же правила перевязки и ровности.
Армирование кладки
Хотя кирпичная перегородка сама по себе достаточно прочная, в некоторых случаях (особенно при большой высоте, длине или если на перегородку будут навешиваться тяжелые предметы) рекомендуется выполнить армирование. Армирование придает кладке дополнительную прочность и предотвращает появление трещин.
Армирование обычно выполняется с помощью:
- **Стальной арматурной сетки:** Сетка из тонкой проволоки (диаметр 3-5 мм, ячейка 50х50 мм или 100х100 мм) укладывается горизонтально в растворный шов через каждые 3-5 рядов. Она должна полностью перекрывать ширину перегородки.
- **Отдельных арматурных стержней:** Если сетки нет, можно использовать отдельные стержни (диаметр 6-8 мм), укладывая их по два в каждый шов, который требуется армировать. Стержни должны быть утоплены в растворе.
Армирование особенно важно в местах примыкания перегородки к несущим стенам и в углах. Оно помогает распределить нагрузки и предотвратить образование трещин от усадки или вибраций.
Примыкание перегородки к существующим стенам
Правильное соединение новой перегородки с уже существующими стенами – это не только вопрос эстетики, но и, в первую очередь, вопрос прочности и предотвращения трещин. Существует несколько способов выполнения таких примыканий, и выбор зависит от типа существующей стены и планируемых нагрузок.
Соединение с помощью штробы
Этот метод считается одним из самых надежных и применяется, когда к существующей стене можно безболезненно прибегнуть к некоторому разрушению. С помощью болгарки или перфоратора в несущей стене (или другой прочной перегородке) вырезаются вертикальные штробы (пазы) на глубину примерно 5-10 см. Их ширина должна быть достаточной для того, чтобы в них мог войти конец кирпича или, что чаще, раствор с анкерами.
Затем каждый второй или третий ряд новой перегородки заводится в эту штробу. Это создает жесткое, монолитное соединение, которое очень хорошо противостоит появлению трещин в месте примыкания. Штробы должны быть достаточно глубокими, чтобы обеспечивать надежную фиксацию. Важно очистить штробы от пыли перед закладкой раствора. Внутрь штробы также укладывается раствор, и в него заводится кирпич нового ряда.
Соединение с помощью арматурных стержней (анкеров)
Если вырезать штробы затруднительно или нежелательно (например, если существующая стена облицована дорогим материалом, или её нельзя ослаблять), то можно использовать арматурные стержни или перфорированную ленту (анкеры).
В существующей стене (в растворных швах, а не в самом кирпиче, чтобы не ослабить её) просверливаются отверстия. В эти отверстия забиваются стальные арматурные стержни диаметром 6-8 мм, длиной 30-40 см, или специальные анкеры. Выступающая часть стержня (около 15-20 см) заводится в горизонтальный шов новой кирпичной кладки и полностью утопает в растворе. Такое соединение выполняется через каждые 2-3 ряда. Это обеспечивает достаточно прочное, но менее жесткое соединение, чем штроба, позволяя новой перегородке иметь небольшую степень «свободы» от существующей стены, что может быть полезно для компенсации температурных расширений и усадочных деформаций.
Стыковка с деревянной стеной
Примыкание к деревянной стене требует особого подхода, так как дерево – это «дышащий» материал, который подвержен деформациям от влажности и температуры. Здесь жесткое крепление, как правило, нежелательно.
Используются специальные металлические полосы, которые одним концом крепятся к деревянной стене с помощью саморезов, а другим заводятся в горизонтальные швы кирпичной кладки. Полосы должны быть оцинкованы, чтобы предотвратить коррозию. Важно обеспечить некоторую подвижность, чтобы дерево могло «играть», не разрушая кирпичную кладку. Можно также использовать тонкие металлические сетки или перфорированную ленту, которые крепятся к деревянной стене, а затем заводятся в швы кирпичной кладки.
Стыковка с газобетонной или пенобетонной стеной
Эти материалы более мягкие, чем кирпич, поэтому крепление должно быть более деликатным. Здесь также можно использовать металлические полосы или сетку, как и в случае с деревом, закрепляя их к блочной стене с помощью длинных саморезов или специальных дюбелей для газобетона, а затем заделывая в швы кирпичной кладки. Важно, чтобы крепеж не создавал избыточного давления на блоки, чтобы не повредить их.
Компенсационный шов
В некоторых случаях, особенно при кладке длинных перегородок, целесообразно использовать компенсационный шов. Это небольшой зазор (1-2 см) между новой перегородкой и существующей стеной (или потолком), который заполняется эластичным материалом, таким как минеральная вата, пенополиэтиленовый шнур или герметик. Компенсационный шов позволяет новой перегородке свободно «усаживаться» или расширяться под воздействием температурных изменений, не создавая напряжений в примыкании и предотвращая появление трещин. Если вы используете компенсационный шов, то внешне его можно скрыть с помощью декоративного уголка или наличника.
Ошибки, которых стоит избегать
Даже опытные мастера иногда допускают ошибки, что уж говорить о новичках. Однако знание типичных промахов помогает их избежать или минимизировать последствия. Помните: предусмотрительность – лучший друг кладочника!
- **Неправильная разметка:** Если первый ряд кладется криво, вся стена будет кривой. Это самая критичная ошибка.
- **Как избежать:** Многократно проверяйте разметку по уровню и угольнику. Используйте шнур-отбивку, лазерный нивелир, отвес. Не торопитесь на этом этапе.
- **Отсутствие перевязки швов:** Слишком много вертикальных швов, совпадающих в соседних рядах, приведет к хрупкости и разрушению перегородки.
- **Как избежать:** Постоянно контролируйте расположение швов. Используйте половинки и четвертинки кирпичей для обеспечения правильной перевязки.
- **Разная толщина швов:** Неоднородные швы не только выглядят неаккуратно, но и могут привести к неравномерной осадке, а значит, и к трещинам.
- **Как избежать:** Старайтесь равномерно наносить раствор. Используйте шнур-причалку для контроля высоты каждого ряда. Практика – ключ к успеху.
- **Пустоты в швах:** Недостаточное заполнение швов раствором снижает прочность кладки и её звуко- и теплоизоляционные свойства.
- **Как избежать:** Наносите достаточное количество раствора. Прижимайте кирпич, слегка покачивая, чтобы раствор равномерно распределился.
- **Неправильная консистенция раствора:** Слишком жидкий раствор стекает, слишком густой – плохо заполняет швы и сложно укладывается.
- **Как избежать:** Готовьте раствор небольшими порциями. Добавляйте воду постепенно, постоянно перемешивая, до достижения консистенции густой сметаны.
- **Использование несвежего раствора:** Застывающий раствор теряет свои связующие свойства, и кладка на таком растворе будет непрочной.
- **Как избежать:** Готовьте столько раствора, сколько сможете использовать в течение 1-1,5 часов. Не добавляйте воду в застывающий раствор.
- **Отсутствие гидроизоляции основания:** Влага из основания будет подниматься по кирпичной кладке, вызывая её разрушение и появление высолов.
- **Как избежать:** Обязательно уложите два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции на основание под первый ряд.
- **Недостаточное или неправильное армирование:** Если требуется армирование, но оно выполнено неправильно или отсутствует, перегородка может треснуть.
- **Как избежать:** Следуйте рекомендациям по армированию. Используйте подходящую сетку или стержни.
- **Отсутствие перемычек над проемами:** Без перемычек верхние ряды кирпичей не будут иметь опоры и просто обвалятся.
- **Как избежать:** Всегда устанавливайте прочные перемычки над дверными и оконными проемами, опирая их на кладку с достаточным запасом.
- **Пренебрежение техникой безопасности:** Кирпич, раствор, электроинструменты – всё это требует осторожности.
- **Как избежать:** Всегда используйте защитные перчатки, очки, респиратор. Будьте внимательны при работе с болгаркой и перфоратором.
После завершения кладки
Поздравляем! Основная работа выполнена, и ваша новая кирпичная перегородка уже красуется в помещении. Но расслабляться пока рано, ведь есть еще несколько важных шагов, которые обеспечат долговечность и красоту вашей конструкции.
Защита от влаги
Хотя кирпич и кажется прочным материалом, он все же пористый и может впитывать влагу. Особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни или подвалы. Если вы планируете оставлять кирпичную кладку открытой (в стиле лофт), то её желательно обработать гидрофобизирующим составом. Это специальная пропитка, которая создает на поверхности кирпича тонкий водоотталкивающий слой, не изменяя его внешний вид и паропроницаемость. Если же перегородка будет оштукатурена, то перед штукатуркой можно нанести грунтовку глубокого проникновения, которая также уменьшит водопоглощение.
Высыхание и усадка
Кирпичная кладка, как и любая строительная конструкция, должна пройти период высыхания и усадки. Цементный раствор набирает свою прочность постепенно. Основной набор прочности происходит в течение первых 28 дней, но окончательное высыхание может занять несколько месяцев, в зависимости от влажности воздуха и толщины стены. В это время не рекомендуется подвергать перегородку сильным нагрузкам. Также важно обеспечить равномерное высыхание, избегая сквозняков и чрезмерного нагревания, которые могут привести к слишком быстрому высыханию поверхности и появлению микротрещин. Температура в помещении должна быть умеренной, а влажность – стабильной.
Подготовка к отделке
После того как перегородка полностью высохнет, можно приступать к отделочным работам.
Оштукатуривание
Если вы планируете оштукатурить перегородку, то сначала необходимо очистить её от пыли и наплывов раствора. Затем рекомендуется обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения, чтобы улучшить адгезию штукатурки и уменьшить водопоглощение кирпича. Для кирпичной кладки хорошо подходят цементно-песчаные или цементно-известковые штукатурки. Наносить штукатурку лучше по маякам, чтобы получить идеально ровную поверхность.
Открытая кладка
Если вы решили оставить кирпичную кладку открытой, то после полного высыхания её необходимо тщательно очистить от пыли, следов раствора и высолов. Можно использовать специальные чистящие средства для кирпича. После очистки и сушки, как уже упоминалось, можно нанести гидрофобизирующий состав или прозрачный лак для камня, чтобы защитить поверхность от загрязнений и влаги, а также придать ей более выразительный вид.
Декорирование
Ваша новая кирпичная перегородка – это прекрасная основа для воплощения различных дизайнерских идей.
| Вариант отделки | Описание | Преимущества | Особенности |
|---|---|---|---|
| **Покраска** | После штукатурки или грунтования можно покрасить перегородку в любой цвет. | Широкий выбор цветов, простота реализации, обновление интерьера. | Требует ровной поверхности, качественной подготовки. |
| **Обои** | После выравнивания и грунтовки поверхность готова для поклейки обоев. | Разнообразие фактур и рисунков, возможность скрыть мелкие дефекты. | Требует гладкой поверхности, чувствительно к влажности. |
| **Декоративный камень/плитка** | Облицовка перегородки искусственным или натуральным камнем, плиткой. | Создает стильный, уникальный вид, долговечность. | Трудоемкость, увеличение веса, требует специальных клеевых составов. |
| **Открытая кладка** | Очищенная, возможно, покрытая лаком кирпичная стена. | Эстетика стиля лофт, природный материал, уникальность. | Требует идеальной кладки, тщательной очистки, защиты от влаги. |
| **Навесные элементы** | Полки, картины, светильники, телевизор – кирпичная стена выдержит многое. | Функциональность, возможность индивидуального декора. | Используйте надежные дюбели и крепеж,
 |