Способ, который заставит деревья плодоносить быстрее: советы и рекомендации для увеличения урожая

Представьте себе: вы посадили деревце, лелеяли его, поливали, удобряли, а оно все не торопится одарить вас сочными плодами. Знакомая ситуация, не правда ли? Чувство ожидания может быть очень утомительным, особенно когда вы вложили столько сил и надежд. Но что, если я скажу вам, что есть проверенные методы, которые помогут вашим деревьям начать плодоносить раньше, чем вы думали? Да-да, это не волшебство, а наука и опыт, переведенные в практические советы, которыми я сегодня с вами и поделюсь. Забудьте о долгих годах томительного ожидания – сегодня мы научимся стимулировать наших зеленых питомцев к активному плодоношению!

Почему деревья медлят: разбираемся в корнях проблемы

Прежде чем бросаться в бой и применять всевозможные методы стимуляции, давайте поймем, почему вообще деревья могут медлить с плодоношением. Ведь если мы не знаем причину, то и лечение будет неэффективным, верно? Представьте, что вы – детектив, а ваше дерево – загадочное дело. Нам нужно собрать улики, проанализировать их и найти истинного виновника. Часто бывает, что проблема кроется не в одном факторе, а в их совокупности, этаком сложном клубке из природных и агротехнических нюансов.

Возраст и сортовые особенности: природа берет свое

Первое и самое очевидное – это, конечно же, возраст дерева и его сортовые особенности. Некоторые сорта яблонь, груш или вишен просто от природы склонны к более позднему вступлению в плодоношение. Это как разные люди – кто-то начинает говорить раньше, кто-то позже. С деревьями та же история. Есть сорта-спринтеры, которые радуют первым урожаем уже на 2-3 год после посадки, а есть марафонцы, способные заставить вас ждать 5-7, а то и все 10 лет. Этот фактор вы изменить не сможете, но можете учесть при выборе саженцев. Всегда обращайте внимание на описание сорта, там обычно указывается срок вступления в плодоношение.

Различия в плодоношении разных культур

Давайте посмотрим, как быстро вступают в плодоношение некоторые популярные плодовые культуры:

Как видите, выбор подвоя играет огромную роль! Карликовые и полукарликовые подвои – это настоящие «акселераторы» плодоношения.

Условия окружающей среды: стресс для дерева

Далее идет целый комплекс факторов, связанных с окружающей средой. Дерево – живой организм, и оно, как и мы, может испытывать стресс. А в состоянии стресса кому охота думать о размножении, то есть о плодоношении?

Недостаток света

Один из главных врагов раннего плодоношения – недостаток солнечного света. Деревьям нужна энергия для роста и развития, а эту энергию они получают из солнца. Если дерево растет в тени, оно будет тратить все свои силы на вытягивание к свету, формируя длинные и слабые побеги, а не на закладку плодовых почек. Представьте себя в темной комнате – вы же не будете в ней активно заниматься спортом или работать, скорее всего, будете искать выход.

Неправильный полив и питание

Вода и питательные вещества – это основа жизни любого растения. Если дереву не хватает влаги или, наоборот, оно страдает от переувлажнения, это замедлит его развитие. Аналогично и с питанием: дисбаланс элементов в почве может стать серьезным препятствием. Например, избыток азота стимулирует бурный рост листвы и побегов, но подавляет плодоношение. Дерево «жирует», но не плодоносит. Ему кажется, что все хорошо, зачем торопиться производить потомство?

Повреждения и болезни

Любые механические повреждения (например, обломанные ветви, повреждения коры) или атаки вредителей и болезней – это огромный стресс для дерева. Оно будет тратить силы на восстановление и борьбу, а не на формирование урожая. В таком случае дереву будет не до «семьи».

Ошибки агротехники: человеческий фактор

И, наконец, часто причиной задержки плодоношения становятся ошибки, допущенные нами, садоводами. Мы ведь тоже можем ошибаться, стараясь как лучше.

Неправильная обрезка

Обрезка – это искусство, и если оно выполняется неправильно, то может как стимулировать плодоношение, так и замедлять его. Например, слишком сильная обрезка молодых деревьев может оттянуть срок первого урожая, так как дерево будет тратить силы на наращивание утраченной зеленой массы. Или, наоборот, полное отсутствие обрезки приводит к загущению кроны, плохому освещению и опять же к задержке плодоношения.

Глубина посадки

Казалось бы, мелочь, но глубина посадки имеет огромное значение! Если саженец посажен слишком глубоко, корневая шейка окажется под землей. Это может привести к загниванию коры, подавлению роста и, как следствие, задержке плодоношения. Дерево будет бороться за выживание, а не за урожай.

Выбор подвоя

Как мы уже упоминали, подвой играет ключевую роль. Сильнорослые подвои дают мощные и долговечные деревья, но вступают в плодоношение значительно позже, чем карликовые и полукарликовые. Если ваша цель – быстрый урожай, то выбор сильнорослого подвоя – это ошибка.

Понимая эти причины, мы уже можем действовать более целенаправленно. Теперь, когда мы знаем «врага» в лицо, давайте перейдем к методам, которые помогут нам стимулировать наших зеленых друзей.

Начинаем с основ: правильная посадка и уход

Фундамент успешного и раннего плодоношения закладывается еще до того, как вы воткнете лопату в землю. Это выбор места, подготовка почвы и, конечно же, сама посадка. Представьте, что вы строите дом – если фундамент плохой, то и дом долго не простоит, а если и простоит, то будет постоянно «болеть». С деревьями все точно так же. Нельзя пренебрегать этими базовыми шагами, иначе все последующие усилия будут напрасны.

Выбор места: солнце, солнце и еще раз солнце!

Это, пожалуй, одно из самых важных условий. Плодовые деревья – это дети солнца. Им нужно как минимум 6-8 часов прямого солнечного света в день для полноценного развития и плодоношения.

Обеспечиваем максимум света

* **Избегайте тени:** Не сажайте деревья в тени зданий, высоких заборов или других крупных деревьев. Даже полутень может значительно замедлить плодоношение и снизить урожайность.
* **Ориентация:** Если у вас есть выбор, отдайте предпочтение южной или юго-западной стороне участка. Здесь деревья получат максимальное количество света и тепла.
* **Расстояние между деревьями:** При посадке нескольких деревьев обязательно соблюдайте рекомендуемые расстояния. Слишком плотная посадка приведет к тому, что деревья будут конкурировать за свет, воду и питательные вещества, затеняя друг друга.

Почва – это основа жизни

Почва для дерева – это как дом, еда и питье в одном флаконе. От ее качества зависит, насколько хорошо будет чувствовать себя ваше дерево.

Подготовка идеального грунта

* **Дренаж:** Плодовые деревья не переносят застоя воды. Убедитесь, что на участке хороший дренаж. Если почва глинистая и вода застаивается, подумайте о посадке на холмах или устройстве дренажных канав.
* **Плодородность:** Почва должна быть плодородной. Добавьте в посадочную яму компост, перегной, фосфорно-калийные удобрения. Избегайте свежего навоза, он может обжечь корни молодого саженца.
* **Кислотность:** Большинство плодовых деревьев предпочитают слабокислую или нейтральную почву (pH 6.0-7.0). Если почва слишком кислая, ее можно раскислить доломитовой мукой или известью.
* **Структура:** Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Тяжелые глинистые почвы необходимо улучшать, добавляя песок, торф, перегной.

Правильная посадка – залог успеха

Сам процесс посадки, каким бы простым он ни казался, имеет свои нюансы, которые напрямую влияют на будущий урожай.

Техника посадки, способствующая раннему плодоношению

* **Глубина посадки:** Это критически важно! Корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна находиться строго на уровне земли или на 1-2 см выше после усадки почвы. Ни в коем случае не заглубляйте ее. Для привитых деревьев важно, чтобы место прививки было выше уровня земли на 5-10 см. Заглубление прививки может привести к образованию собственных корней у привоя, что нивелирует все преимущества карликового подвоя и задержит плодоношение.
* **Размер посадочной ямы:** Яма должна быть достаточно просторной, чтобы корни могли свободно разместиться, не сгибаясь. Обычно это 60-80 см в ширину и 50-70 см в глубину.
* **Опора для молодого дерева:** Привяжите саженец к колышку, чтобы он не расшатывался ветром. Это поможет корням быстрее укорениться и предотвратит их повреждение.
* **Обильный полив после посадки:** Сразу после посадки хорошо полейте саженец, даже если почва влажная. Это поможет почве осесть и удалить воздушные карманы вокруг корней.
* **Мульчирование:** Замульчируйте приствольный круг. Мульча сохранит влагу, подавит рост сорняков и будет поддерживать стабильную температуру почвы. Это очень важный шаг, который многие недооценивают.

Соблюдая эти простые, но очень важные правила, вы заложите прочный фундамент для быстрого развития и раннего плодоношения ваших деревьев. Не экономьте силы на этом этапе – они окупятся сторицей!

«Фитнес» для дерева: обрезка и формировка

Обрезка и формировка – это не просто стрижка для красоты, это настоящий «фитнес» для дерева, который направляет его энергию в нужное русло. Правильно выполненная обрезка способна не только ускорить плодоношение, но и увеличить урожайность, улучшить качество плодов и продлить жизнь дереву. Это как скульптор, который из бесформенного камня создает шедевр. Наша задача – создать плодоносящую машину, а не просто раскидистое дерево.

Зачем нужна обрезка для раннего плодоношения?

На первый взгляд может показаться, что обрезка, удаляя часть веток, должна замедлять плодоношение. Но это не так.

Стимулирование закладки плодовых почек

* **Перераспределение питательных веществ:** Удаляя лишние, конкурирующие или неплодоносящие ветви, мы перенаправляем питательные вещества к тем частям дерева, которые должны нести плоды. Дерево больше не тратит силы на «бесполезный» рост.
* **Улучшение освещенности:** Густая крона препятствует проникновению солнечного света внутрь. Обрезка прореживает крону, улучшая освещенность каждой веточки, что является ключевым фактором для закладки плодовых почек. Плодовые почки закладываются только на хорошо освещенных участках.
* **Формирование плодовых образований:** С помощью обрезки можно стимулировать образование плодовых прутиков, кольчаток и копьецов – именно на них и формируется урожай.

Виды обрезки, способствующие плодоношению

Существует несколько видов обрезки, которые мы будем применять для достижения нашей цели.

Формирующая обрезка

Эта обрезка проводится в первые годы жизни дерева и направлена на создание прочного скелета кроны. Правильная формировка гарантирует хорошую освещенность и воздухообмен.

* **Центральный проводник:** Часто оставляют центральный ствол и отходящие от него скелетные ветви. Это классическая разреженно-ярусная или улучшенно-ярусная формировка.
* **Чаша (ваза):** Для теплолюбивых культур (персик, абрикос) часто формируют крону в виде чаши, удаляя центральный проводник. Это обеспечивает максимальное освещение внутри кроны.
* **Минимальная обрезка:** В первые 1-2 года после посадки лучше проводить минимальную обрезку, чтобы дерево нарастило корневую систему и адаптировалось. Основная формировка начинается на 2-3 год.

Прореживающая обрезка

Эта обрезка направлена на удаление лишних, загущающих ветвей.

* **Удаление конкурентов:** Убираем ветви, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся ветви, а также те, что конкурируют с центральным проводником или основными скелетными ветвями.
* **Санитарная обрезка:** Удаление сухих, больных, поврежденных ветвей. Это важно не только для здоровья дерева, но и для перераспределения его энергии.

Укорачивающая обрезка (на плодоношение)

Это один из самых эффективных методов стимуляции плодоношения.

* **Подрезание однолетних приростов:** Если вы видите, что дерево дает длинные, тонкие приросты, но не закладывает плодовые почки, можно укоротить эти приросты на 1/3 или 1/2. Это заставит дерево разветвляться и образовывать более короткие, плодовые образования.
* **Обрезка на «шип»:** Некоторые опытные садоводы применяют обрезку на «шип», когда однолетний побег укорачивается очень сильно, до 2-3 почек. Из этих почек могут развиться плодовые образования.
* **Летняя обрезка:** Летом, когда рост замедляется, можно провести легкую обрезку (пинцовку или чеканку). Удаление верхушек растущих побегов стимулирует закладку плодовых почек на оставшейся части побега. Это особенно эффективно для яблонь и груш.

Когда проводить обрезку?

* **Основная обрезка:** Проводится ранней весной, до начала сокодвижения и набухания почек (обычно в марте-апреле).
* **Летняя обрезка:** В июне-июле, после активного роста, для стимулирования закладки плодовых почек.
* **Осенняя обрезка:** Не рекомендуется для молодых деревьев, так как может снизить их зимостойкость. Если и проводить, то только санитарную – удаление больных и сухих ветвей.

Инструменты и техника

* **Острые и чистые инструменты:** Всегда используйте острые секаторы, сучкорезы и пилы. Тупые инструменты рвут кору и древесину, что замедляет заживление. Дезинфицируйте инструменты спиртом или раствором марганцовки, особенно при переходе от одного дерева к другому, чтобы не переносить болезни.
* **Правильный срез:** Срез должен быть чистым, ровным и без «пней». При обрезке на кольцо (полное удаление ветви) срез делается по кольцевому наплыву у основания ветви. При укорачивании – над почкой, смотрящей наружу.
* **Замазка срезов:** Крупные срезы (диаметром более 1-2 см) обязательно замазывайте садовым варом или специальной мастикой, чтобы предотвратить попадание инфекции и высыхание.

Правила обрезки в первый год

В первый год после посадки обрезка должна быть минимальной, если только саженец не имеет длинных, тонких и неразветвленных ветвей.

* Укоротите центральный проводник на 1/3, чтобы стимулировать боковое ветвление.
* Если есть боковые ветви, выберите 3-5 самых сильных и хорошо расположенных, укоротите их на 1/3. Остальные удалите на кольцо.
* Срежьте все ветви, растущие под острым углом, так как они в будущем могут отламываться.

Помните, обрезка – это не разовая акция, а постоянный процесс, который сопровождает дерево на протяжении всей его жизни. Регулярная и правильная обрезка – это залог вашего богатого и раннего урожая.

«Хитрости» для ускорения: методы стимуляции

Теперь, когда мы освоили основы ухода и обрезки, пришло время поговорить о более специфических «хитростях» – методах, которые целенаправленно стимулируют дерево к плодоношению. Это как специальные упражнения для спортсмена, которые помогают ему достичь максимальной производительности. Эти методы не заменят правильную посадку и уход, но они станут отличным дополнением и ускорителем.

Нагибание ветвей: «принудительная» закладка почек

Это один из самых старых и проверенных методов, основанный на физиологии дерева. Вертикально растущие ветви имеют тенденцию к активному росту, но слабому плодоношению. Горизонтальные же ветви «считают», что их рост замедлился, и начинают активно закладывать плодовые почки.

Как и когда гнуть ветви?

* **Время проведения:** Лучше всего проводить нагибание в конце весны – начале лета, когда ветви еще достаточно гибкие, но уже одревеснели.
* **Методика:** Аккуратно оттяните молодые ветви (однолетние или двухлетние) от центрального проводника до горизонтального или чуть ниже горизонтального положения.
* **Фиксация:** Зафиксируйте ветви в таком положении. Можно использовать веревки с грузиками, привязанные к колышкам в земле, или специальные распорки. Главное – не повредить кору. Под места крепления можно подложить мягкую ткань или резину.
* **Направление:** Старайтесь, чтобы ветви равномерно распределялись вокруг ствола.
* **Продолжительность:** Ветви должны оставаться в нагнутом положении до следующей весны, а иногда и дольше, пока они не «запомнят» это положение.

Почему это работает?

Когда ветвь находится в горизонтальном положении, в ней замедляется отток питательных веществ и гормонов роста. Эти вещества накапливаются, что стимулирует формирование плодовых почек вместо ростовых. Кроме того, изменяется соотношение гормонов: уменьшается количество ауксинов (гормонов роста) и увеличивается количество цитокининов (гормонов, стимулирующих деление клеток и закладку почек).

Кольцевание (кербовка, бороздование): прерываем поток питательных веществ

Этот метод более радикален и требует осторожности. Он основан на временном перекрытии или замедлении тока питательных веществ, что вызывает стресс у дерева и стимулирует плодоношение.

Способы кольцевания

* **Кольцевание коры:** Вокруг ствола или крупной скелетной ветви острым ножом вырезается кольцо коры шириной 0.5-1 см. Затем это кольцо переворачивается и вставляется обратно. Это временно замедляет ток сахаров вниз по флоэме (коре), заставляя их накапливаться выше кольца и стимулировать закладку плодовых почек. Метод требует опыта, так как неправильное выполнение может повредить дерево.
* **Бороздование (кербовка):** Менее травматичный способ. Острым ножом делаются неглубокие продольные надрезы коры длиной 10-15 см на стволе или скелетных ветвях. Это также нарушает ток питательных веществ и стимулирует дерево.
* **Перетяжка проволокой:** Проволока (лучше медная) туго обматывается вокруг ствола или ветви. Через некоторое время проволоку снимают. Она должна врезаться в кору, но не до конца, не повреждая древесину. Этот метод также вызывает накопление питательных веществ.

Важные моменты:

* **Время:** Кольцевание проводят весной, в период активного сокодвижения.
* **Осторожность:** Не делайте это на очень молодых деревьях или на ослабленных. Нельзя кольцевать все ветви дерева за раз. Проводите процедуру на 1-2 ветвях, чтобы посмотреть на реакцию.
* **Заживление:** Места кольцевания или бороздования можно обмазать садовым варом для лучшего заживления.

Прививка плодовых черенков: «обманываем» дерево

Этот метод используется, когда у вас есть молодое дерево, которое вы хотите заставить плодоносить, и при этом у вас есть плодоносящее дерево того же вида.

Как это работает?

Вырезаются плодовые черенки (с плодовыми почками) с уже плодоносящего дерева и прививаются на молодое дерево. Поскольку эти черенки уже «запрограммированы» на плодоношение, они могут дать урожай гораздо раньше, чем сам саженец. Это как пересадка готового модуля в новое устройство.

Химическая стимуляция: с осторожностью!

Существуют различные химические стимуляторы роста и плодоношения, но их использование требует знаний и осторожности.

Регуляторы роста

* **Цитокинины:** Эти гормоны стимулируют деление клеток и закладку плодовых почек. Могут применяться в виде спреев, но дозироки должны быть строго соблюдены.
* **Ретарданты:** Вещества, замедляющие рост вегетативной массы, перенаправляя энергию дерева на плодоношение. Примеры – паклобутразол, униконазол. Используются в промышленных садах и требуют точного расчета дозы и времени применения. Неопытному садоводу лучше воздержаться от их применения.

Правильное питание

Обеспечение правильного баланса питательных веществ – это тоже своего рода «химическая стимуляция».

* **Фосфор и калий:** Эти элементы крайне важны для цветения и плодоношения. Обеспечьте их достаточное количество в период закладки плодовых почек (конец лета – осень).
* **Избегайте избытка азота:** Как мы уже говорили, избыток азота стимулирует бурный рост листвы и побегов, но подавляет плодоношение. В период плодоношения его количество следует уменьшить.
* **Микроэлементы:** Не забывайте о таких важных микроэлементах, как бор, цинк, молибден. Они играют ключевую роль в процессах цветения и завязывания плодов. Можно применять внекорневые подкормки.

Все эти методы – мощные инструменты в руках садовода. Но помните, что любой инструмент требует умелого обращения. Начинайте с более простых и безопасных методов, постепенно осваивая более сложные, и всегда внимательно наблюдайте за реакцией вашего дерева.

«Здоровье» и «Счастье» дерева: комплексный подход

Даже если мы провели все вышеперечисленные процедуры, этого может быть недостаточно. Дерево – это не механизм, который можно просто «включить» для плодоношения. Ему нужны постоянные забота и внимание, которые можно сравнить с поддержанием здоровья и счастья у человека. Только здоровое и счастливое дерево будет активно и рано плодоносить.

Обеспечение оптимального водного режима

Вода – это жизнь. Недостаток или избыток влаги могут быть одинаково губительны для плодоношения.

Правильный полив

* **Регулярность:** Особенно важен регулярный полив в засушливые периоды, а также в периоды активного роста и формирования плодов. Молодые деревья требуют полива чаще.
* **Глубина:** Полив должен быть глубоким, чтобы вода доходила до основной массы корней. Поверхностный полив бесполезен. Лучше поливать реже, но обильнее.
* **Методы полива:** Капельный полив – идеальный вариант, так как он обеспечивает равномерное и глубокое увлажнение. Можно использовать приствольные круги или неглубокие канавки для полива.
* **Избегайте переувлажнения:** Застой воды приводит к загниванию корней. Если у вас тяжелые глинистые почвы, будьте особенно осторожны с поливом.

Подкормка: сбалансированное питание

Как и спортсмену, дереву нужно правильное питание для достижения лучших результатов.

Принципы подкормки

* **Весна (старт роста):** В этот период дереву нужен азот для наращивания зеленой массы. Вносите азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра) или органику (перегной, компост).
* **Лето (цветение и завязывание плодов):** Уменьшаем азот, увеличиваем фосфор и калий. Это период активного формирования плодов. Используйте комплексные удобрения для плодовых культур или монофосфат калия.
* **Осень (подготовка к зиме и закладка плодовых почек):** В этот период азот исключаем полностью. Активно вносим фосфорно-калийные удобрения. Это стимулирует закладку плодовых почек на следующий год и повышает зимостойкость дерева.
* **Внекорневые подкормки:** Очень эффективны для быстрого восполнения дефицита микроэлементов. Опрыскивайте листья слабым раствором комплексных удобрений или отдельно бора, цинка и т.д.

Таблица основных элементов питания и их роль

Защита от вредителей и болезней

Больное или поврежденное дерево не будет плодоносить. Это очевидно. Поэтому защита – это не прихоть, а необходимость.

Регулярный осмотр

* **Наблюдение:** Регулярно осматривайте деревья на предмет появления вредителей или признаков болезней. Чем раньше вы их обнаружите, тем легче будет справиться.

Профилактические обработки

* **Весеннее опрыскивание:** До распускания почек обрабатывайте деревья фунгицидами (например, медный купорос, бордоская жидкость) от грибковых заболеваний и инсектицидами от зимующих вредителей.
* **Летние обработки:** При необходимости, используйте биопрепараты или инсектициды и фунгициды с коротким сроком ожидания.
* **Осенняя обработка:** После листопада, повторная обработка от болезней.

Агротехнические меры

* **Санитарная обрезка:** Удаление больных и сухих ветвей, сжигание опавших листьев – все это снижает риск распространения болезней.
* **Побелка стволов:** Защищает от солнечных ожогов и некоторых вредителей.
* **Ловчие пояса:** Эффективны против ползающих вредителей.

Контроль сорняков и мульчирование

Сорняки – это конкуренты. Они забирают у дерева воду и питательные вещества.

Борьба с сорняками

* **Прополка:** Регулярная прополка приствольного круга – это базовое правило.
* **Мульчирование:** Мульча – ваш лучший друг в борьбе с сорняками. Она подавляет их рост, сохраняет влагу, регулирует температуру почвы и, разлагаясь, обогащает почву органикой. Используйте органическую мульчу: солома, опилки, кора, скошенная трава, компост.

Защита от морозов и грызунов

Молодые деревья особенно уязвимы зимой.

Зимняя защита

* **Укрытие штамбов:** В регионах с суровыми зимами обязательно укрывайте штамбы молодых деревьев от морозов и грызунов (спанбонд, мешковина, еловый лапник).
* **Окучивание:** Приствольный круг можно окучить землей или снегом.

Помните, что каждый пункт в этом комплексном подходе играет свою роль. Игнорирование одного из них может свести на нет все ваши усилия. Садоводство – это труд, но труд благодарный, особенно когда вы видите первые сочные плоды своих стараний!

Заключение

Вот и подошло к концу наше путешествие в мир ускоренного плодоношения. Мы с вами разобрались, почему деревья порой медлят с урожаем, изучили все этапы от выбора места до сложных агротехнических приемов, и теперь вы обладаете целым арсеналом знаний, способных преобразить ваш сад.

Помните, что успех в садоводстве – это всегда совокупность факторов. Не бывает одной волшебной таблетки, которая заставит дерево моментально дать плоды. Это скорее хорошо выстроенная система, где каждый элемент играет свою роль. Правильный выбор сорта и подвоя, идеальное место посадки, грамотная обрезка, сбалансированное питание, своевременный полив и, конечно же, защита от всех напастей – вот те столпы, на которых стоит ранний и обильный урожай.

Не бойтесь экспериментировать, но делайте это с умом. Начинайте с малого, внимательно наблюдайте за реакцией ваших зеленых питомцев. Каждое дерево – индивидуальность, и то, что отлично работает для одного, может не подойти другому. Учитесь, читайте, спрашивайте – и тогда ваш сад обязательно отблагодарит вас самыми сочными и сладкими плодами, да еще и раньше, чем вы ожидали! Удачи вам в этом увлекательном и плодотворном деле!